Відмінним варіантом опорної частини під житловий будинок стане стрічковий фундамент власноруч, покрокова інструкція допоможе виконати роботи без помилок. Результатом праці стане надійна основа, яка зможе витримати навіть цегляну будівлю.
Перед тим, як зробити стрічковий фундамент своїми руками, варто вивчити його конструктивні особливості. Залежно від використовуваної технології, стрічка буває двох типів:
А – монолітний; б - збірний
Монолітний стрічковий фундамент стане вигіднішим варіантом при частому будівництві. Збірна технологія частіше використовується для масової забудови. Це викликано тим, що для монтажу застосовують бетонні блоки та залізобетонні фундаментні плити заводського виготовлення. Такі конструкції в середньому мають довжину 1-2 метри і важать від кількох сотень кілограм до кількох тонн.
Влаштування стрічкового фундаменту з блоків стає неможливим без оренди вантажопідйомної техніки: баштовий або автокран. Це суттєво подорожчає будівництво. Крім того, на невеликій ділянці виникає проблема розміщення механізмів.
Заливка фундаменту дозволяє уникнути додаткових витрат. Цей варіант раціональний під час зведення будинку своїми руками. Для виконання робіт достатньо буде кількох людей.
По конструкції стрічка буває трьох типів:
Перший варіант підійде при будівництві будівель на будь-яких підставах. І тут є можливість зробити підвал чи технічне підпілля для інженерних комунікацій. Пристрій стрічкового фундаменту дрібнозаглибленого типу розглядається для невеликих будівель і у разі залягання на ділянці непучинистих ґрунтів з гарною міцністю (великоуламкові, середні або великі піски).
Незаглиблена стрічка використовується лише для допоміжних споруд. На неї можна поставити альтанку чи навіс. Грамотно підібраний тип фундаменту стане запорукою успіху всієї роботи.
Щоб вибрати матеріали для фундаменту, треба визначитися з технологією. При застосуванні збірних елементів потрібно придбати:
Закладення отворів із цегли або бетону застосовується тому, що повністю викласти підземну стіну з типових блоків практично неможливо. Також бетон та арматура стануть у нагоді, щоб зробити стрічковий бетонний пояс по обрізу опорної частини. Залізобетонний елемент необхідний зв'язування всієї конструкції в єдине ціле. Він дозволяє поступово передавати навантаження від стінок на нижчележачі частини. За потреби читайте докладну статтю про фундаменти з ФБС.
Технологія заливки стрічкового фундаменту передбачає використання:
Перед тим, як правильно залити стрічковий фундамент під будинок, потрібно також заготовити сипкий матеріал. Використовують пісок середньої чи великої фракції, щебінь, гравій чи піщано-гравійну суміш. Така подушка одночасно виконує кілька функцій:
Перш ніж прийняти остаточне рішення заглиблюватися за допомогою типу конструкцій, що розглядається, варто вивчити плюси і мінуси різновидів стрічкового фундаменту. Фундамент стрічковий глибокого закладення має такі переваги:
Заглиблений стрічковий фундамент має й недоліки:
У деяких випадках розумним рішенням стане монтаж стрічкового фундаменту дрібного закладання. Варіант має такі плюси:
Але будівництво стрічкового фундаменту такого типу є не у всіх випадках. Цей залізобетонний варіант має кілька мінусів:
Це питання має стати найважливішим при проектуванні конструкції. Заглиблений стрічковий фундамент спирають так, щоб його підошва знаходилася на 20-30 см нижче за відмітку промерзання. Тільки так вдається вберегти будівлю від нерівномірних деформацій під час морозного здирства.
Висота стрічкового фундаменту залежить від кліматичних особливостей місцевості. Глибина промерзання визначається за формулами. Але при спрощеному розрахунку габаритів опорної частини можна використовувати готові таблиці, розроблені для різних міст країни.
Глибина промерзання ґрунту по містах
Дрібнозаглиблена конструкція стрічкового фундаменту передбачає його закладання з відривом 70-100 див від рівня поверхні. При цьому важливо пам'ятати, що такий варіант має меншу здатність, що несе, і не стійкий до сил морозного пучення.
Перед тим як розпочати бетонування під свій будинок, потрібно уважно підібрати глибину спирання підошви. У цьому контролюють як промерзання, а й УГВ. Загальне правило: вода не повинна знаходитись ближче, ніж на 20 см до основи будівлі.
Фундаменти малоповерхових будівель зазвичай не потребують докладного розрахунку. Усі величини призначають на око. І тут велика ймовірність перевитрати коштів. Але якщо є можливість, краще звернутися до фахівців, які точно підберуть закладення, ширину та армування. Якщо такої можливості немає, мають мінімальні значення:
Виготовлення стрічкових фундаментів - не таке складне завдання. Але потрібно уважно вивчити всі нюанси та вузли для приватних будинків.
Стрічковий фундамент: схема пристрою
Насамперед має бути підготовлена схема стрічкового фундаменту. На ній зазначаються всі розміри. Таке креслення дозволить не тільки легко виготовити заглиблений стрічковий фундамент, а й розрахувати заздалегідь необхідну кількість матеріалів.
Приклад робочого креслення з розмірами
Існує певний порядок робіт, яким заливають стрічковий фундамент, технологія виглядає так:
Підготовка
Як правильно зробити стрічковий фундамент? - Відповідь: зробити геологію та розрахунок. Також тут потрібно розчистити територію та прибрати сміття.
Геологічні дослідження виконуються фахівцями. У спрощеному варіанті їх можна зробити самостійно. В цьому випадку відривають ями або бурять свердловини на глибину, яка на 50 см перевищує закладання стрічки. Основне завдання на цьому етапі полягає у визначенні:
Після випробувань, остаточно приймають позначку залягання, а також призначають переріз залежно від характеристик міцності грунту. З високою точністю таку роботу виконає лише інженер.
Розмітка ділянки
Для розмітки використовують дерев'яне обнесення та шнур. Ще один варіант – намалювати лінії по землі за допомогою вапняного розчину. Як залити фундамент під будинок із високою точністю? Потрібно постаратись на етапі розмітки. Наперед варто підготувати схему стрічкового фундаменту, яку згодом потрібно винести на територію. Зроблене креслення потрібне для того, щоб усі розміри були під рукою.
Для розмітки спочатку відзначають перший кут. Після цього з цієї точки вибудовують бік. Простіше, якщо ця сторона буде паралельна паркану чи дорозі. Наступний крок – побудова прямого кута. У такій ситуації слід скористатися методом єгипетського трикутника.
Коли обноски варто розташовувати на невеликій відстані від зовнішніх стін будівлі. Це дозволить запобігти провисанню шнура при розробці траншеї або котловану. Після того, як підготовлено розмітку для квадратної або прямокутної будівлі, варто перевірити розміри діагоналей. Вони мають збігатися. Допускається відхилення до 20 мм. Складний у плані будинок можна розбити на прості постаті.
Щоб підготувати основу під важке обладнання, потрібно розмітити окремі фундаменти. Деформаційний шов між ними та основною стрічкою приймається не менше 10 см. Цей простір після заливання конструкцій заповнюють сипучим негорючим матеріалом.
Розробка ґрунту
Технологія передбачає великий обсяг робіт. Швидше за все, буде потрібно залучення додаткової техніки: екскаватора, самоскидів для вивезення ґрунту за межі ділянки. Масштаби робіт залежать від того, чи буде у будівлі підвал:
За виконання земельних робіт обов'язково потрібно пам'ятати про техніку безпеки. Ширина траншеї має бути такою, щоб у ній можна було встановити опалубку. Стінки роблять із невеликим ухилом. Для запобігання обсипанню ґрунту встановлюють тимчасові підпірки. Не варто проводити роботи в траншеї поодинці. На поверхні завжди має бути інша людина, яка допоможе у разі небезпеки.
Розміри траншеї або котловану повинні забезпечувати безперешкодний доступ робітників до бічної поверхні підземної стіни. Це необхідно для того, щоб зробити в майбутньому утеплення та гідроізоляцію підвалу. Ширина з кожного боку стрічки збільшується приблизно на 80 см.
Піщана подушка
На дно котловану або траншеї укладають піщану (щебеневу або гравійну подушку).Її товщина призначається залежно від міцності ґрунту від 20 до 50 см. Чим слабший ґрунт, тим товщі потрібне підсипання. Це ж правило стосується безодню.
Піщана подушка - найнижчий шар основи
Подушка має бути вирівняна по всій протяжності. При укладанні її ущільнюють пошарово (товщина шару для ущільнення приймається не більше 15-20 см. Ущільнення можна робити вібруванням або проливкою водою. Спосіб проливки не рекомендується до використання для глинистих грунтів, оскільки вони мають низький коефіцієнт фільтрації.
Поверх подушки влаштовується бетонна підготовка з тонкого бетону B 7,5 товщиною 5-10 див.
Дренажна система
Дренаж у рівні підошви стрічки застосовується не лише за високого УГВ.Для влаштування застосовують дренажні труби діаметром від 110 до 200 мм. Вибір діаметра здійснюється в залежності від геологічних умов ділянки. Труби укладають із ухилом 0,003-0,01.
Дренаж монтують у шарі щебеню з розміром фракції 20-40 мм. Він виконує функцію, що фільтрує, і запобігає засміченню труб. Щоб щебінь не розповзався, його обертають геотекститем.
Влаштування дренажу при високому УГВ
При влаштуванні дренажної системи враховують декілька правил:
Виведення системи виконується на відкриту ділянку, септик або каналізацію.
Опалубні роботи
Опалубка під залізобетонний фундамент буває двох типів:
Другий варіант також виконує функцію теплоізоляції та додаткової гідроізоляції. Опалубку виставляють по розмітці. Її висота призначається на 10 см вище ніж фундамент. Із зовнішнього боку для стійкості монтують підпірки. Також перемички можна передбачити усередині конструкції. Перший вузол, що монтується, - кутовий. У дерев'яну опалубку укладають поліетиленову плівку або руберойд, які запобігають протіканню цементного молочка.
Верхній край опалубки розташовують на 2-5 см вище за відмітку бетону. Це дозволить без проблем виконати ущільнення суміші. Вона не розбризкуватиметься. Позначку заливки малюють на внутрішній поверхні опалубки маркером.
Монтаж арматури
Арматурні каркаси складаються з трьох типів стрижнів:
Усі з'єднання рекомендується виконувати на в'язальний дріт. Зварювання послаблює арматуру та не дає високої гарантії. Навіть якщо за основною довжиною прути з'єднують зварювальним апаратом, на кутах використовують дріт. Для зниження трудомісткості застосовують в'язальний пістолет.
Зразок розміщення армуючого каркасу
у стрічковому фундаменті
Крок хомутів призначають у середньому 20-30 см. У місцях примикання стін один до одного крок зменшують у два рази. Перед виконанням робіт варто уважно вивчити способи армування фундаменту у вузлах. Інші правила та рекомендації читайте у статті про армування стрічкового фундаменту.
Заливка бетону
Перед тим як залити фундамент під будинок, суміш рекомендується замовити на заводі. Це дозволяє виконувати роботи без перерв. Також у заводських умовах простіше дотримуватися пропорцій компонентів, які є дуже важливими. Додавши трохи більше щебеню або піску, можна отримати слабкіший бетон, ніж це потрібно.
Заливка бетону
Рекомендується застосовувати для заливання матеріал класів від В15 до В20. Чим важчий будинок (від каркасного до цегляного), тим міцніший буде потрібно бетон. Заливання бажано виконувати одним днем (без зупинок). Тільки так можна запобігти появі бетонних швів, що послаблюють конструкцію.
При виконанні робіт варто дотримуватися основних правил:
Догляд за бетоном та розпалубка
Перед тим, як побудувати будинок, потрібно вивчити прогноз погоди. Заливку рекомендується виконувати за середньодобової температури +20 градусів Цельсія. За більш спекотної погоди знижується якість матеріалу, за холоднішої - швидкість твердіння. Загалом на набір міцності йде 28 днів.
Відразу після заливки конструкцію накривають поліетиленом, брезентом або мішковиною.Це запобіжить надто швидкій втраті вологи. Опалубку можна знімати після досягнення 70% від марочного значення. За середньодобової температури +20° на це піде один або два тижні.
Плівка підтримує потрібний вологий режим при твердінні
Протягом першого тижня після укладання суміші потрібно поливати її водою з інтервалом за пару годин. Це дозволить уникнути появи тріщин на поверхні конструкції. Один із способів змочування поверхні полягає в розкиданні бетону піску або тирси, при догляді змочуються вже ці матеріали. Вони поступово віддаватимуть вологу бетону.
Утеплення та гідроізоляція
Ізоляцію від вологи роблять обов'язково. Вона містить в собі:
Утеплення виконують за необхідності (якщо планується влаштування теплого підвалу). Для цих робіт забороняється використовувати мінеральну вату. Найкращим варіантом стане екструдований пінополістирол («Піноплекс»).
Стрічковий фундамент своїми руками: покрокова інструкція з фото
При спорудженні будинку або інших будівель найчастіше віддають перевагу стрічковому фундаменту, так як така основа має багато переваг. Стрічковий фундамент для будинку досить простий у влаштуванні і за великої необхідності його можна залити без залучення будівельної техніки. Такий фундамент є універсальною конструкцією та застосовується при будівництві легких дерев'яних та важких кам'яних споруд на різного типу ґрунтах. Докладніше, що таке стрічковий фундамент, його види, і як він облаштовується, розглянемо в нашій статті.
Стрічковий фундамент у розрізі Джерело bayanay.info
Перед тим як розпочинати спорудження такої підстави, необхідно ретельно розглянути її особливості та різновиди. Це дозволить правильно підібрати фундамент для спорудження тієї чи іншої конструкції. Також це дозволить правильно провести всі необхідні роботи. Стрічковий фундамент - це не один спосіб зробити основу для будинку, їх існує кілька видів:
Монолітний або цілісний стрічковий фундамент споруджується безпосередньо на місці проведення будівництва. Для початку споруджується опалубка, в яку укладається армований пояс по всій довжині. Після цього проводиться заливання бетону.
Основа є замкнутий монолітний контур, виготовлений із залізобетону. Завдяки цьому можна створити цілісний каркас, який підходить для будь-якого ґрунту, у тому числі і нестабільного. На такій підставі можна легко спорудити заміський будинок або мурований паркан.
Серед переваг такої конструкції виділяють простоту зведення та надійність. При цьому основа може мати різну форму. Щодо недоліків, то тут відзначається велика маса монолітної конструкції.
Ціліснолитий стрічковий фундамент – бетон заливається за один прийом у підготовлену опалубку Джерело sazhaemvsadu.ru
Для будівництва фундаменту використовуються готові залізобетонні блоки. З них викладається стрічка потрібної форми безпосередньо на ділянці. Їхнє скріплення проводиться за допомогою цементного розчину. Вони оптимально підходять для спорудження малоповерхових будинків. Придбати готові блоки досить просто, оскільки їх виробництвом займається багато заводів.
Серед переваг варто виділити простоту складання, що дозволяє значно заощадити час на спорудження основи. Але разом з цим збірні конструкції мають деякі недоліки. Не цілісна структура та потреба у залученні важкої будівельної техніки знижує популярність даного виду стрічкового фундаменту.
Для довідки!Якщо говорити про ціну питання, то різниця між збірним та монолітним стрічковим фундаментом незначна. Тому за виборі варто орієнтуватися на особливості будови.
Збірний стрічковий фундамент збирається із готових плит, а стики між ними герметизуються. Джерело kinozavr.info
Даний вид фундаментів переважно використовується при спорудженні легких будівель. Так, це можуть бути каркасні будинки та конструкції з бруса та колод. Особливість такої основи полягає в тому, що він знаходиться дещо вище за рівень промерзання ґрунту. Тому його найчастіше використовують на менш проблемних ґрунтах.
Дрібнозаглиблені конструкції легко переносять пучення ґрунту, що відбувається у зимовий період. При споруді особливу увагу приділяють гідроізоляції та теплоізоляції. Це дозволить захистити основу від негативної дії довкілля.
До переваг дрібнозаглибленої основи відносять її низьку вартість будівництва. При цьому немає потреби у проведенні складних земельних робіт. Недоліків у нього кілька. Насамперед, варто відзначити, що таку конструкцію можна використовувати не на всіх типах ґрунту і для будівництва не всіх споруд.
Конструкція дрібнозаглибленого фундаменту стандартна - просто він заглиблюється в ґрунт не більше ніж на 50-70 сантиметрів. Джерело novostroika93.ru
На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу проектування та ремонту фундаменту. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».
Будівництво стрічкового фундаменту даного типу виконується нижче за рівень промерзання грунту. Це дає можливість розподілити навантаження від майбутньої будови на стійкий шар ґрунту. Завдяки цьому фундаменти глибокого залягання використовуються для будівництва багатоповерхових будинків, які мають значну вагу.
Плюси даної конструкції полягає в тому, що вони придатні для будівництва важких споруд. Також є можливість облаштувати цокольне та підвальне приміщення. Звичайно, для облаштування основи знадобляться значні фізичні та матеріальні витрати. Особливо це стосується проведення земляних робіт.
Стрічковий фундамент глибокого залягання заглиблений нижче рівня промерзання ґрунту – це може бути 1,7-2,2 метра або нижче, залежно від регіону Джерело diagnostika.spb.ru
Щоб дізнатися про приблизну вартість стрічкового фундаменту, скористайтеся наступним калькулятором:
При виборі фундаменту варто звернути увагу на переваги та недоліки того чи іншого варіанту. Це стосується і монолітної стрічкової конструкції. До переваг відносять:
На жаль, стрічковий фундамент має деякі недоліки:
Варто враховувати, що поняття плюсів та мінусів неоднозначне, тому що тут все залежить від глибини залягання конструкції. Тому кожен тип фундаменту слід розглядати окремо.
Для виготовлення основи знадобляться різні матеріали. Все залежить від його типу. Так, для спорудження збірного фундаменту використовують такі матеріали:
Фото фундаменту з розбірною опалубкою:
Один з варіантів гідроізоляції - укладається ще в процесі збирання опалубки Джерело readmehouse.ru
Викласти стрічку виключно із блоків практично неможливо. Тому для закладення прогалин використовують бетонний розчин і навіть цеглу. Також при цьому рекомендовано влаштовувати залізобетонну стрічку, яка дозволить зв'язати всі елементи в єдине.
Щодо монолітної конструкції, то для її зведення знадобиться:
Споруджуючи стрічковий фундамент для будинку, варто враховувати, що є потреба у проведенні певних робіт. Це стосується облаштування подушки. Для цього знадобиться пісок чи щебінь, а також гідроізоляційний матеріал.
Проектування фундаменту є дуже складним та відповідальним завданням, вирішення якого краще довірити професіоналам. У процесі цього слід визначити:
Схема облаштування дренажу стрічкового фундаменту Джерело krovli-zabori.ru
Для того щоб визначити ці значення, необхідно мати певні знання. Саме тому цю роботу найкраще довірити професіоналам. Лише вони зможуть виконати її якісно. Варто пам'ятати, що від цього залежатиме міцність і довговічність не тільки фундаменту, а й будівлі зведеного на ньому.
Облаштування підвального приміщення в будинку зі стрічковим фундаментом є дуже трудомістким та витратним процесом. Для вирішення цього питання знадобиться залучення будівельної техніки та проведення хибних земляних та бетонних робіт. Облаштування підвалу проводиться у такій послідовності:
При спорудженні стін особливу увагу варто приділити їх висоті. Вони мають збігатися з верхньою точкою фундаменту. Після спорудження основи виконується накриття підвального приміщення шляхом заливання монолітної плити.
Глибина закладення фундаменту обчислюється ще етапі його проектування. Заглиблена конструкція встановлюється так, що її підошва знаходиться на 25 см нижче за рівень промерзання ґрунту. Це дозволить захистити її від нерівномірних деформацій, які виникають під час морозного пучення грунту.
Висота конструкції залежить від кліматичних особливостей тієї чи іншої місцевості. Глибину промерзання визначають за такою формулою. Але є готова таблиця, де можна знайти ці значення для того чи іншого регіону.
Зразкова глибина промерзання ґрунту в різних регіонах РФ та СНД Джерело izchegopostroit.ru
Якщо говорити про дрібнозаглиблений фундамент, то він розташовується на відстані 85 см від рівня промерзання ґрунту. При спорудженні конструкції варто врахувати, що вона матиме низьку здатність, що несе. Також при спорудженні основи варто врахувати рівень ґрунтових вод. Підошва повинна розташовуватись на відстані 20 см від неї. Отже, як робити стрічковий фундамент?
Виготовлення стрічкового фундаменту є не таким складним завданням. Але щоб правильно виконати роботу, потрібно ретельно вивчити всі нюанси та вимоги. І почати варто зі складання схеми конструкції. На ній вказуються розміри елементів, що дозволить легко провести спорудження. Також за такою схемою можна розрахувати потрібну кількість матеріалів.
Технологія влаштування стрічкового фундаменту виглядає приблизно так:
На етапі підготовки проводиться розрахунок, нанесення розмітки та інші не менш важливі роботи. Почати варто з геологічного стягнення – цю роботу довіряють виключно фахівцям.
Для грамотного проведення геологічних вишукувань потрібна спецтехніка та профільні знання Джерело ro.decorexpro.com
У процесі геологічного стягнення слід визначити таке:
Після цього обчислюють відмітку залягання та товщину монолітної стрічки. Коли з геологічними стягненнями буде закінчено, починають розмітку ділянки. Для цього використовують дерев'яну дошку та шнур. Також можна використовувати вапняний розчин. З його допомогою на землі роблять позначку, де проходитиме стрічка. Щоб спростити завдання, роботу проводять із використанням заздалегідь підготовленої схеми фундаменту.
Розмітка починається з одного кута. Після цього планується сторона. Краще її робити паралельно паркану чи дорозі. Далі намічається інша сторона тощо. При цьому варто ретельно перевіряти кути та діагоналі. Це дозволить уникнути проблем із зведенням стін. Допустима похибка між діагоналями становить 2 см.
По нанесеній розмітці виконується копання котловану або траншей. Перший варіант застосовується при спорудженні будинків із підвальним приміщенням. Тут знадобиться використання важкої будівельної техніки.
Навіщо виконується підготовка основи, дивіться наступне відео:
На дні підготовленого котловану чи траншеї влаштовується піщана подушка. Товщина насипу може досягати 50 см. Цей параметр залежить від особливостей ґрунту. Подушку ретельно ущільнюють. Це роблять шляхом вібрування чи поливання водою. Поверх подушки робиться підготовлений шар. Для цього проводиться заливка тонкого бетону завтовшки трохи більше 10 див.
Влаштування стрічкового фундаменту проводиться за допомогою таких типів опалубки:
Особливість другого варіанта полягає в тому, що пінополістирол грає роль тепло-і гідроізоляційного шару. Опалубка виставляється по нанесеній розмітці. Вона на 10 см височить над фундаментом. Щоб забезпечити стійкість конструкції, її підпирають підпірками із внутрішньої та зовнішньої сторони. В опалубці укладається поліетиленова плівка, яка запобігатиме протіканню цементного молочка.
На внутрішній стороні опалубки роблять позначку верхньої точки бетону. Для цього використовують маркер. У процесі цієї роботи використовують гідравлічний рівень. Це дозволить залити бетон помірно.
Як виглядає незнімна гідроізолююча опалубка, дивіться наступне відео:
Для виготовлення каркасу використовують три типи арматури, які виконують певне завдання:
Перед тим як купувати арматуру, необхідно розрахувати, скільки її знадобиться для спорудження каркасу. При цьому варто врахувати особливості конструкції. Відстань між хомутами в середньому становить 25 см. У кутах та на стиках стін крок дещо зменшується. При армуванні варто дотримуватися певних норм і вимог.
Ще про армування дивіться у наступному відео:
Тепер потрібно вирішити, як залити стрічковий фундамент? Якщо він має значні розміри, краще замовити готовий бетонний розчин, що дозволить залити опалубку за один прийом.
При бетонуванні варто дотримуватись деяких правил:
Заливку фундаменту краще проводити при середньодобовій температурі, яка становить близько 20°С. Після завершення конструкція накривається поліетиленовою плівкою, що дозволить пригальмувати втрату вологи.
Наочно про всю технологію створення стрічкових фундаментів дивіться у наступному відео:
Спорудження стрічкового фундаменту хоч і здається досить простою справою, але на нього витрачається дуже багато сил та матеріалів, а за вартістю це приблизно третина всього бюджету будівництва. Хороший фундамент розраховується під проект конкретного будинку, і цю роботу краще довірити професіоналам. Не забувайте, що від якості та міцності основи залежатиме термін експлуатації будівлі.
Поняття «стрічковий фундамент» характеризує лише його форму. Насправді, для малоповерхових будинків, є кілька варіантів технології виготовлення основи такої форми. Ми коротко розповімо про деякі і наведемо інструкцію покрокового будівництва монолітного фундаменту.
Вирізняють два типи стрічки по глибині. Якщо підошва знаходиться не глибше 60 см, то це дрібнозаглиблений фундамент.
Сюди відносять підстави, коли підошва стоїть на поверхні ґрунту. А якщо точніше, то трохи нижче, з огляду на те, що майданчик вирівняний. На практиці такий фундамент у чистому вигляді ставлять там, де немає родючого шару. Такі умови трапляються нечасто. У більшості випадків на майданчику під будівництво є гумусний шар, тому схема облаштування незаглибленого фундаменту виглядає так:
Але найпоширеніший фундамент заглиблений у ґрунт до 60 см.
Всі ці варіанти поширені у приватному будівництві, коли проектом не передбачено підвалу. Доведено, що сили пучення на невеликій глибині компенсуються вагою малоповерхової будови, а несучих здібностей дрібнозаглибленої стрічки достатньо, щоб витримати навантаження.
Підошва заглибленого лежить у ґрунті нижче точки промерзання.
Цей вид найбільш міцний, але він і матеріаломісткий. Його закладають, коли потрібний підвал чи підземний технічний поверх для розміщення обладнання інженерних систем.
За способом виготовлення існує три види стрічки основи: збірна, монолітна, комбінована. А ці технології мають свої підвиди.
Збірну основу збирають, як правило, із бетонних блоків (ФБС).
Використовують також і більш «дрібний формат»: керамічна цегла або шлакоблок. Але навіть у фундаменту з повнотілих будівельних блоків несучі здібності ослаблені швами — і навіть армуючі пояси не можуть це повністю компенсувати. Тому в чистому вигляді цегляний або шлакоблочний фундамент трапляється рідко, а будівельні блоки йдуть на цоколь у комбінованих фундаментів.
Якщо для ФБС розчин потрібен для заповнення нерівностей ложка і до марки особливих вимог немає (міцність зчеплення блоків забезпечується вагою), то при використанні «дрібних форм» потрібний повноцінний розчин кладки. Крім складання з ФБС, також популярні фундаменти із природного каменю середніх розмірів.
А популярність пояснюється просто високі декоративні властивості.
Комбіновані фундаменти можуть мати різні технологічні схеми. Наприклад, підземна частина із залізобетону плюс цегляний цоколь.
Монолітна стрічка буває двох видів: з бутовим каменем, залитим бетоном, та із залізобетону.
У першому варіанті армуючу роль відводять невеликому за розмірами бутовому каменю. На відміну від «чистого» бутового фундаменту, бутобетонний передбачає: монтаж опалубки, укладання подушки, заливку невеликого шару бетону, укладання в нього першого ряду каменю, заливку шару розчину, укладання другого ряду і т. д. Відстань між камінням витримують близько 5 см, а співвідношення обсягів розчину та каменю приблизно дорівнює 1:1.
Привабливість такого виду основи — у зниженні обсягу бетонування і, отже, вартості матеріалів.
Але найнадійніший — монолітна бетонна стрічка з армуючим каркасом.
Технологія виготовлення має таку послідовність.
На території роблять розмітку котловану (для заглибленого фундаменту) або системи траншей (для дрібнозаглибленого фундаменту). Проводять роботи з виїмки ґрунту.
Якщо дрібнозаглиблена стрічка і комунікації входять/виходять під підошвою, то для них риють траншею і закладають гільзи для прокладання труб під стрічкою. Вирівнюють (планують) дно котловану чи траншей. Засипають, вирівнюють, зволожують та трамбують піщано-гравійну подушку. Загальна товщина подушки до 30 см (співвідношення та обсяг частин залежать від особливостей ґрунту), а ширина подушки - на 30 см ширше за п'ять фундаменту. Монтують опалубку.
Матеріалами є обрізна дошка і брус. Допускається використання дошки обріза з обзолом, але так, щоб між ними не було щілин.
Для спрощення процедури збирання, можна на землі виготовити щити з дошки та бруса. Товщина стінок опалубки має витримувати тиск бетону. Міцність опалубки підвищують, зв'язуючи стійки по горизонту сталевим дротом та підсилюючи бічними упорами на ґрунт з однієї або обох сторін.
Для заглибленого фундаменту, при облаштуванні підвалу, рекомендують встановлювати незнімну опалубку з пінопласту.
У опалубки заглибленого фундаменту вирізають отвори для гільз під інженерні комунікації. Для гільз використовують відрізки пластикових чи азбестобетонних труб. Діаметр гільзи вибирають, виходячи з розмірів труб, що проходять і шару утеплювача. На час робіт із облаштування фундаменту гільзи заповнюють піском та закривають отвори.
Встановлюють армуючий каркас. Діаметр арматури, параметри сітки залежить від розрахункових показників несучих властивостей. Головне призначення «заліза» - покращення стійкості фундаменту на злам і до бічних навантажень, на стиск міцність бетонного каменю і така висока. Відстань між арматурою та стінками опалубки залишає не менше 50 мм.
Заливають пошарово бетон. Якщо є під'їзні шляхи, а поблизу бетонний завод, краще використовувати готову суміш.
В іншому випадку суміш готують самі, дотримуючись пропорції для отримання необхідної марки.
Оптимальна товщина шару - до 20 см. А заливка шару має носити безперервний характер по всьому периметру. Кожен шар ущільнюють одним із способів: глибинним вібратором або штикують шматком арматури (для невеликих об'ємів).
Після заливання останнього шару його накривають поліетиленовою плівкою (це необхідна умова нормальної гідратації бетону). Допускається вкривати цокольну частину фундаменту мішковиною та періодично змочувати її. Критичні перші сім днів, коли бетонний камінь набирає 70% розрахункової міцності.
Через чотири тижні опалубку знімають. Потім проводять гідроізоляцію. Вибір матеріалів та технології залежить від характеру ґрунту та рівня ґрунтових вод. Популярні рулонні матеріали, що наплавляють на підготовлену поверхню.
Будівництво будівель починається з несучої основи, яка визначає не тільки термін служби самої будови, а й формує комфорт та мікроклімат усередині приміщень. Стрічковий фундамент є одним із найпопулярніших типів основ, що використовуються як для будівництва приватного житла, так і для спорудження технічних споруд.
Стрічковий фундамент - це несуча основа, що є замкнутим контуром у вигляді стрічки із залізобетону, цегли та блокових будівельних матеріалів. Стрічка зводиться під несучими стінами будівлі, що сприяє рівномірному розподілу навантаження та її подальшої передачі в шари грунту, що знаходяться нижче.
Для виготовлення монолітного стрічкового фундаменту використовуються високоміцні марки бетону.
Конструкція стрічкового фундаменту дозволяє зводити будови як з дерева та пінобетону, так і з цегли та бетонних блоків. При зведенні фундаменту потрібне проведення великої кількості земельних та будівельних робіт. Незважаючи на це, стрічковий фундамент користується популярністю як з боку дачників та власників заміських ділянок, так і серед професіоналів.
Облаштування фундаменту виконується на заздалегідь утрамбованій подушці з піску та гравію. Після затвердіння несуча стрічка покривається ізоляційним матеріалом, який захищатиме цілісність залізобетонної поверхні. Якщо загальну вагу будівлі невеликий (до 50 тонн), то підготовкою підстилаючої подушки можна знехтувати.
Конфігурація несучої стрічки залежить від форми стін будівлі, що зводиться
До конкурентних переваг стрічкового фундаменту можна віднести:
До недоліків можна віднести те, що зведення стрічкового фундаменту є трудомістким процесом, що вимагає вкладення чималої кількості фінансів. У середньому вартість несучої підстави становить 15–20% від загального бюджету, що виділяється на будівництво будинку.
Технологія зведення фундаменту передбачає, що заливка стрічки буде виконана за робочу зміну, а такий обсяг бетонної суміші підготувати навіть за допомогою бетономішалки проблематично. Через це виникає необхідність закупівлі бетону у виробника, що також є вагомою тратою.
Відповідно до СНиП 3.02.01–87 «Земляні споруди, основи та фундаменти» стрічкові несучі основи класифікуються за двома ознаками:
Глибина закладення фундаменту залежить від несучої здатності грунту та розрахункового навантаження, яке буде опинятися на фундамент, що зводиться. Несуча здатність ґрунту визначається виходячи з його типу, глибини промерзання та наявності ґрунтових вод на ділянці, де планується будівництво будівлі. Про конструкцію та спосіб улаштування стрічкового фундаменту читайте в наступному розділі.
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент є стрічкою з бетону і армуючого каркаса, що знаходиться на невеликій глибині в землі. Мінімальний рівень закладення залежить від глибини промерзання ґрунту, його безодню і висоти ґрунтових вод.
Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент може бути виготовлений із залізобетону, цегли або піноблоків.
Наприклад, якщо ґрунтові води високі, а глибина промерзання ґрунту велика, то на фундамент будуть впливати як бічні, так і дотичні сили пучення, які стискатимуть і витіснятимуть дрібнозаглиблену несучу стрічку. І навпаки - чим нижчий рівень ґрунтових вод і вищий рівень промерзання ґрунту, тим менша дія сил пучення.
Мінімальне заглиблення стрічкового фундаменту, що рекомендується, можна дізнатися в СНиП II–Б.1–62.Для ознайомлення пропонуємо таблицю, складену з урахуванням даних із цього документа. У середньому по Росії глибина закладення варіюється від 0,4 до 0,75 м. Додатково можна розглянути глибину сезонного промерзання ґрунту в регіоні, де планується закладення несучої основи.
Глибина закладення дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту у центральному регіоні Росії має бути менше 0,5 м
Зведення дрібнозаглиблених стрічкових фундаментів рекомендовано у таких випадках:
Зведення дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту на ґрунті, що складається з торфу, сапропелі, мулу та інших органічних відкладень, категорично заборонено. Не рекомендується зводити цей тип стрічкової основи на змішаних та пучинистих типах ґрунту, перенасичених вологою.
Заглиблений фундамент або фундамент глибокого закладання є несучою залізобетонною або збірною стрічкою, що знаходиться нижче, ніж рівень промерзання грунту на 20-30 см.
Глибина закладання несучої стрічки може досягати 1,5–2 м залежно від рівня промерзання ґрунту.
Основна ідея глибокого закладання несучої стрічки - опора на щільні шари ґрунту, що мають більш високу здатність, що несе. Цей вид фундаменту має на увазі ще більші обсяги земляних робіт і витрат бетонної суміші.
Зведення стрічкового фундаменту глибокого закладання рекомендовано:
Крім того, заглиблений фундамент дозволяє облаштувати підвал. При якісній ізоляції та достатньому утепленні можливе облаштування цокольного поверху, призначеного для проживання чи зберігання речей.
Залежно від конструктивних особливостей стрічкові фундаменти бувають монолітними та збірними. Вони ж, у свою чергу, можуть поділятися на монолітні фундаменти з вертикальними опорами та збірні стрічки з цегли або піноблоку.
При влаштуванні монолітної стрічкової основи армування та заливання фундаменту виконуються безпосередньо на будівельному об'єкті. В результаті досягається загальна цілісність та нерозривність несучої стрічки.
Монолітний стрічковий фундамент є нерозривною залізобетонною стрічкою по всьому периметру будівлі.
Залежно від геології ділянки глибина закладення монолітного фундаменту варіюється від 80 до 250 см. При будівництві приватних будинків глибина закладення рідко перевищує 150 см.
Монолітні типи фундаментів, незалежно від технології, застосовуються для будівництва об'єктів різного призначення на пучинистих та рухомих типах ґрунту. Монолітність конструкції забезпечує високу міцність і надійність несучої основи.
Палево-стрічкові та стовпчасто-стрічкові типи фундаментів являють собою монолітну стрічку із залізобетону, розташовану на опорах, заглиблених у землю. По суті ці типи фундаментів - не що інше, як модернізований варіант пальових або стовпчастих фундаментів із ростверком.
Стовпи або палі розташовуються по периметру фундаменту з кроком 2 м
У першому випадку як опори використовуються сталеві вироби у вигляді паль різної довжини, які вгвинчуються в грунт ручним або автоматизованим способом. У другому - опори виготовляються з тієї ж бетонної суміші, яка використовується для заливання стрічки, що несе.
Облаштування пальових та стовпчастих фундаментів стрічкового типу обґрунтовано лише при будівництві об'єктів на ділянках з великою глибиною промерзання ґрунту. Сталеві палі або залізобетонні стовпи, заглиблені нижче рівня промерзання ґрунту, розподілятимуть навантаження, яке передається від залізобетонної стрічки.
Основним матеріалом для зведення збірного стрічкового фундаменту є залізобетонні фундаментні блоки (ФБС), виготовлені з важких марок бетону. З блоків формується несуча стрічка фундаменту, яка розташовується по периметру та площі майбутньої будови. Для з'єднання блоків між собою використовується бетон марки М350 та сталева арматура Ø15 мм.
Після складання фундаменту зовнішня поверхня несучої основи обробляється гідроізоляційними матеріалами. Найчастіше використовується бітумна мастика та спеціальні бітумні мембрани, які мають самоклеючу основу.
Збірний стрічковий фундамент складається із залізобетонних фундаментних блоків, пов'язаних бетоном.
Головна перевага збірного стрічкового фундаменту – це малі терміни зведення.На відміну від монолітної основи не доведеться чекати набору мінімальної міцності бетонної суміші. Будівництво будинку можна приступати вже через кілька днів з моменту складання стрічки.
Незважаючи на цю перевагу, збірний стрічковий фундамент використовується для будівництва приватних будинків трохи рідше, ніж монолітна основа з бетону. Багато в чому це пов'язано з тим, що збірна конструкція не підходить для використання на рухомих типах ґрунту. При однаковій товщині показники міцності збірної конструкції нижчі за монолітну на 20–30%.
Стрічкові фундаменти з цегли є збірною конструкцією і часто використовуються для будівництва одноповерхових будинків за каркасною технологією. Для виготовлення стрічки застосовується обпалена повнотіла цегла. Глибина закладення – 40–50 см.
Стрічковий фундамент із цегли відрізняється високою ремонтопридатністю, але потребує облаштування якісної гідроізоляції.
Після збирання, як і у випадку з блоками, необхідне облаштування повноцінного гідроізоляційного шару. До переваг цього фундаменту можна віднести:
Якщо проводити більш детальне порівняння цегли із залізобетонними блоками, то фундаменти з блоків відрізняються меншою гігроскопічністю та вищою міцністю. Цегла більш крихка, що впливає не тільки на періодичність ремонту, але й на термін служби конструкції в цілому. З огляду на це стрічковий фундамент з цегли рекомендується зводити на ділянках з сухим і твердим грунтом, а також при низькому заляганні грунтових вод.
Для того, щоб приступити до будівництва стрічкового фундаменту, потрібно виконати розрахункові операції, під час яких необхідно з'ясувати глибину закладення фундаменту та ширину несучої стрічки. При можливості ці роботи можна делегувати та звернутися до проектно-будівельної організації, де вам розрахують усі необхідні параметри, на основі яких буде складено проект майбутнього фундаменту.
Якщо ви вирішили провести дослідження ґрунту та складання проекту самостійно, то будьте готові, що навіть невелика допущена помилка може призвести до руйнування будинку. Особливо якщо ви плануєте будівництво дво- або триповерхової будівлі.
| Вид будівлі | Глибина залягання стрічкового фундаменту (см) залежно від типу ґрунту | ||||||
| Кам'янистий ґрунт, опока | Щільна глина, м'який суглинок | Сухий пісок, що злежався, супісь | М'який пісок, мулистий ґрунт | Дуже м'який пісок, супісок, мулистий грунт. | Торф'яник | ||
| Сарай, лазня, госп. будівлі | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Одноповерхова дача з мансардою | 30 | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Необхідний фундамент іншого типу |
| Двоповерхова дача | 50 | 50 | 60 | Потрібний розрахунок фахівців | Потрібний розрахунок фахівців | Необхідний фундамент іншого типу | |
| Багатоповерховий котедж | 70 | 65 | 85 | Потрібний розрахунок фахівців | Потрібний розрахунок фахівців | Потрібний розрахунок фахівців | Необхідний фундамент іншого типу |
Для малоповерхових будівель з дерева, гаражів, лазень, курників та технічних будівель можна виконати розрахунок з урахуванням рекомендацій, наведених у СНиП II–Б.1–62 «Підстави будівель та споруд».
Найпростіший варіант - це звіряння відомих параметрів із спеціальною таблицею, що дозволяє визначити глибину залягання стрічкової основи. Згадана таблиця представлена вище. Довідково: 1 кН = 101,9 кг. Таблиця була складена на основі Європейських норм, ухвалених у 2010 р.
Для вирівнювання ділянки використовуються підручні засоби, ручний інструмент та спецтехніка.
Як приклад розрахуємо параметри стрічкового фундаменту, необхідного для спорудження одноповерхової дачі з бруса, довжина якої становить 8 м, а ширина 6 м. Висота дачі, не включаючи покрівлю - 2,5 м. Будова буде зводитися на ґрунті із сухого дрібного піску. Глибина промерзання ґрунту – 1,4 м, що відповідає центральній частині Росії.
Послідовність розрахунку стрічкового фундаменту така:
Виходячи з цього можна дійти невтішного висновку, що раніше позначена ширина несучої стрічки (0,2 м) ідеально підходить для одноповерхової дачі вагою трохи більше 100 тонн. У результаті виходить, що для будівництва брусової дачі площею 48 м 2 необхідний стрічковий фундамент шириною 0,2 м, який буде заглиблений у ґрунт на 0,6 м.
Використовуючи таблиці, наведені в цій статті та СНиП 2.02.01–83, можна виконати розрахунок для будь-якої стрічкової основи, яка зводитиметься на непучинистих типах ґрунту. Дані про вагу будівельних матеріалів можна взяти з відкритих джерел, а для зразкового розрахунку використовувати онлайн-калькулятори.
Після того, як всі розрахункові операції виконані, отримано проект фундаменту та майбутньої будівлі, можна переходити до підготовки земельної ділянки. Під час підготовки необхідно очистити та розмітити поверхню ділянки за допомогою підручних засобів.
Розмітка ділянки під стрічковий фундамент виконується за допомогою дерев'яних кілочків та міцної мотузки, яка натягується між ними.
Для підготовки потрібно виконати такі дії:
Для остаточної перевірки необхідно виміряти діагоналі майданчика під фундамент. Для цього хрест-навхрест натягується нитка. Якщо все виконано правильно, то діагоналі будуть рівними. В іншому випадку необхідно перевіряти ще раз кути за допомогою приладу і переставити кілочки.
Під час земельних робіт потрібно вирити траншеї на проектну глибину, яка розрахована з урахуванням типу ґрунту та фундаменту, що зводиться. Для цього можна використовувати як спецтехніку, так і ручний інструмент у вигляді лопат та брухту.
Траншея під стрічковий фундамент викопується на проектну глибину закладення несучої основи і подушки.
Для облаштування траншей по периметру фундаменту потрібно виконати такі заходи:
Для виготовлення опалубки використовується дошка обріза 20×150, 20×175 або 20×299 мм, яка скріплюється за допомогою дерев'яних брусків 50×50 мм. Якщо є можливість, можна використовувати вологостійку фанеру, яка монтується на заздалегідь зібраний каркас з бруска. Принцип пристрою щитів для опалубки показано нижче.
Установка опалубки виконується у наступній послідовності:
Якщо в фундаменті передбачено прокладання труб під комунікації та створення вентиляційних зазорів, то в опалубці пропилюються спеціальні отвори потрібного перерізу. Для цього використовується електродриль із корончастою насадкою.
Для армування стрічкового фундаменту використовується каркас із сталевої арматури Ø12–15 мм. Складання каркаса відбувається за допомогою зварювання або за допомогою сталевого дроту.
В'язка армуючого каркаса відбувається так:
При в'язку слід пам'ятати, що каркас повинен бути прихований під шаром бетону на глибину 5-6 см. Максимальна довжина перемички при ширині стрічки 40 см не повинна перевищувати 30 см.
Щоб прискорити процес в'язки, можна придбати спеціальний будівельний пістолет, який працює за принципом степлера, але замість звичних скоб використовує сталевий дріт потрібного перерізу.
Під час зведення стрічкових основ для приватного житла використовується бетонна суміш марки М200, М250, М300 або М350. Бетон марки М200, як правило, застосовується лише для невеликих каркасних лазень та підсобних приміщень. Бетон вищих марок - для заливання фундаментів під будівництво двох-і триповерхових будинків, а бетон М350 - тільки для габаритних будівель.
Заливка фундаменту відбувається строго за один прийом, тому важливо забезпечити потрібний об'єм бетонної суміші, що обчислюється, виходячи з розмірів фундаменту. Якщо підготувати необхідну кількість бетону не вдасться, то фундамент заливається пошарово з обов'язковим трамбуванням кожного шару.
Пропорції розчину при самостійному замісі суміші -1 частина цементу, 2 частини піску, що просіює, і 4 частини щебеню фракції 20-40. При зміні пропорцій розчину слід пам'ятати, що щебеню повинне бути більше в 1,5-2 рази, ніж піску.
Автоматизована подача бетонної суміші сильно прискорить процес заливання стрічкової основи
Заливання суміші можна починати з будь-якого зручного місця траншеї. Бетон подається порційно так, щоб його можна було рівномірно розподілити за обсягом траншеї. Для ущільнення суміші використовується прут арматури чи дерев'яна рейка.
Останню порцію бетону вирівнюють за натягнутим орієнтиром. Для цього сирий бетон засипається сухим цементом та затирається дерев'яною теркою. Після цього фундамент накривається поліетиленовою плівкою і 2-3 рази на день змочується невеликою кількістю води.
Повну міцність бетонний стрічковий фундамент набере не раніше ніж через 27 днів, але через 14-17 днів вже можна демонтувати опалубку. Через 27–30 днів проводиться гідроізоляція фундаменту та виконується зворотне засипання.
Незважаючи на порівняно високу вартість, стрічковий фундамент є одним із найдовговічніших типів несучих підстав. До того ж багато власників дачних ділянок віддають перевагу саме цьому типу фундаменту, оскільки він дозволяє облаштувати підвальне приміщення або навіть цілий цокольний поверх.
Усім відоме старе прислів'я про те, що справжній чоловік за своє життя має зробити три речі: посадити дерево, виростити сина та збудувати будинок. З останнім пунктом виникає особливо багато питань – який матеріал краще використовувати, вибрати одно- чи двоповерхову будову, на скільки кімнат розраховувати, з верандою чи без, як встановити фундамент та ще багато інших. Серед усіх цих аспектів основним є саме фундамент і саме стрічковому його типу, його особливостям, відмінностям, технології зведення буде присвячена ця стаття.
Незважаючи на те, що розрізняють кілька різновидів підстав для будинку, перевага в сучасному будівництві надається стрічковому фундаменту. Завдяки своїй довговічності, надійності та міцності він займає провідне місце у будівельній галузі всього світу.
Вже з назви зрозуміло, що така конструкція є стрічкою встановленої ширини і висоти, покладеною в спеціальні траншеї по межах будівлі під кожною із зовнішніх стін, утворюючи при цьому замкнутий контур.
Така технологія надає фундаменту граничну жорсткість та міцність. А за рахунок використання залізобетону для формування конструкції досягається максимальна міцність.
Серед ключових особливостей стрічкового типу фундаменту можна виділити такі:
За нормами ГОСТ13580-85, стрічковий фундамент – це залізобетонна плита, довжина якої від 78 см до 298 см, ширина – від 60 см до 320 см та висота – від 30 см до 50 см. Після розрахунків визначається марка основи з індексом навантаження від 1 до 4, що є показником тиску стін на фундамент.
У порівнянні зі пальовим і плитним видами стрічкова основа, звичайно, виграє. Однак стовпчастий фундамент пересилує основу стрічкою через значну витрату матеріалів і збільшення трудомісткості.
На цю цифру впливають:
Термін служби стрічкового фундаменту залежить від правильного вибору ділянки для будівництва, дотримання всіх вимог і будівельних норм. Врахування всіх правил дозволить продовжити час служби на не одне десятиліття.
Важливою особливістю у цьому питанні є і вибір будівельного матеріалу:
Стрічкову технологію зведення фундаменту можна використовувати:
Серед усіх численних плюсів варто згадати і деякі недоліки стрічкового фундаменту:
Класифікуючи обраний тип фундаменту за типом пристрою, можна виділити монолітні та збірні основи.
Передбачають безперервність підземних стін. Їх характерна низька вартість зведення у співвідношенні з міцністю. Такий тип має попит при будівництві лазні або невеликого дерев'яного будиночка. Недоліком є велика вага монолітної конструкції.
Технологія монолітного фундаменту передбачає арматурний металевий каркас, що встановлюється у траншеї, після чого заливається бетоном. Саме за рахунок каркасу і набувається необхідної жорсткості фундаменту та стійкості до навантажень.
Вартість за 1 кв. м – приблизно 5100 рублів (з характеристиками: плита – 300 мм (h), піщана подушка – 500 мм, марка бетону – М300). В середньому, підрядник за заливку фундаменту 10х10 візьме близько 300-350 тисяч рублів з урахуванням монтажу та вартості матеріалів.
Збірний стрічковий фундамент відрізняється від монолітного тим, що складається з комплексу спеціальних з'єднаних між собою за допомогою арматури та розчину кладки залізобетонних блоків, які монтуються за допомогою крана на будівельному майданчику. Серед основних переваг – скорочення термінів встановлення. Мінусом є відсутність єдиної конструкції та необхідність залучення важкої техніки. Крім того, за міцністю збірний фундамент поступається монолітному на цілих 20%.
Такий фундамент використовується при будівництві промислової або цивільної будівлі, а також для котеджів та приватних будинків.
Основні витрати підуть на перегін та погодинну оренду автокрана. 1 погонний метр збірного фундаменту буде коштувати щонайменше 6600 рублів. На основу будівлі площею 10х10 доведеться витратити близько 330 тисяч. Заощадити дозволить укладання стінових блоків та подушок з невеликою відстанню.
Існує також стрічково-щілинний підвид конструкції, який за своїми параметрами схожий на монолітний стрічковий фундамент. Однак ця основа адаптована під заливку виключно на глині та непучинистих ґрунтах. Коштує такий фундамент дешевше за рахунок скорочення земельних робіт, оскільки встановлення відбувається без опалубки. Замість неї використовують траншею, що візуально нагадує щілину, звідки й назву. Щілинні фундаменти дозволяють у малоповерхових, немасивних будівлях облаштувати гараж чи господарське приміщення.
Важливо! Заливка бетону проводиться у вологу землю, тому що в сухій траншеї частина вологи йде в землю, через що якість фундаменту може погіршитися. Тому краще використовувати бетон вищої марки.
Ще один підвид збірного стрічкового фундаменту – перехресний.Він включає склянки під колони, опорний і проміжні плити. Такі фундаменти мають попит в умовах рядної забудови – коли стовпчастий фундамент розташовується поблизу з основою такого ж типу. Таке розташування загрожує просадкою конструкцій. Застосування перехресних фундаментів передбачає зіткнення решітки кінцевих балок будівлі, що зводиться з вже побудованою і стійкою конструкцією, дозволяючи тим самим рівномірно розподілити навантаження. Такий тип будівництва застосовується як для житлового, так і для промислового будівництва. Серед недоліків зазначається трудомісткість робіт.
Також для стрічкового типу фундаменту можна провести умовний поділ щодо глибини закладання. У зв'язку з чим за величиною навантаження виділяють заглиблений та дрібнозаглиблений види.
Заглиблення проводиться нижче встановленого рівня промерзання ґрунту. Однак у межах приватних малоповерхових будов прийнятний малозаглиблений фундамент.
Вибір такої типізації залежить від:
Визначення перерахованих показників допоможе у правильному виборі типу стрічкового фундаменту.
Заглиблений вид фундаменту призначений для будинку з піноблоків, важких будівель з каменю, цегли або багатоповерхових будівель. Для таких фундаментів не страшні суттєві перепади висоти. Відмінно підійдуть для будівель, де планується облаштування цокольного поверху. Зводиться на 20 см нижче за рівень промерзання грунту (для Росії це 1,1-2 м).
Важливо враховувати морозні виштовхувальні сили пучення, які повинні бути меншими за зосереджене навантаження від будинку. Для конфронтації цим сил фундамент встановлюють у формі перевернутої літери «Т».
Дрібнозаглиблена стрічка відрізняється легкістю будівель, які розташовуватимуться на ньому. Зокрема, це дерев'яні, каркасні або комірчасті будови. Але небажано розташування його біля при високому рівні грунтових вод (до 50-70 див).
Ключовими перевагами дрібнозаглибленого фундаменту є низька вартість будівельних матеріалів, нетрудомісткість та нетривалий час монтажу на відміну від заглибленої основи. Крім того, якщо є можливість обійтися невеликим льохом у будинку, такий фундамент – відмінний і маловитратний варіант.
Серед недоліків можна виділити неприпустимість встановлення у нестабільних ґрунтах., та й під двоповерховий будинок такий фундамент не підійде.
Також однією з особливостей такого типу основи є мала площа бічної поверхні стін, у зв'язку з чим сили, що виштовхують морозного пучення не страшні легкої споруді.
На сьогоднішній день забудовники активно впроваджують фінську технологію встановлення фундаменту без заглиблення – пальово-ростверкову. Ростверк є плитами або балками, що зв'язують палі між собою вже над землею. Новий вид пристрою нульового рівня не потребує встановлення щитів та монтажу дерев'яних брусків. Крім того, не доводиться демонтувати затверділий бетон. Вважається, що така конструкція взагалі не схильна до сили пучення і фундамент не деформується. Встановлюється на опалубці.
Відповідно до норм, регламентованих СНиП, розраховується мінімальна глибина стрічкового фундаменту.
Стрічковий фундамент переважно монтують із цегли, залізобетону, бутобетону, використовуючи залізобетонні блоки чи плити.
Цегла годиться в тому випадку, якщо будинок передбачається будувати каркасним або тонкими цегляними стінами.Так як цегляний матеріал дуже гігроскопічний і легко руйнується через вологу і холод, такий заглиблений фундамент не вітається в місцях з високим рівнем грунтових вод. При цьому важливо забезпечити гідроізоляційне покриття такої основи.
Популярна залізобетонна основа, незважаючи на свою дешевизну, цілком надійна та міцна. У складі матеріалу – цемент, пісок, щебінь, які підсилюють за допомогою металевої сітки чи прутами арматури. Підходить для піщаного ґрунту при зведенні монолітних підстав складної конфігурації.
Стрічковий фундамент із бутобетону є сумішшю цементу, піску та великого каменю.Достатньо надійний матеріал з параметрами довжини – не більше 30 см, ширини – від 20 до 100 см та двома паралельними поверхнями до 30 кг. Такий варіант чудово підійде для піщаних ґрунтів. Крім того, обов'язковою умовою для зведення бутобетонного фундаменту має бути наявність гравійної або піщаної подушки товщиною 10 см, яка спрощує процес укладання суміші та дозволяє вирівняти поверхню.
Фундамент із залізобетонних блоків і плит є виготовленим на підприємстві готовим виріб. Серед відмінних рис – надійність, стійкість, міцність, можливість використання для будинків різної конструкції та типів ґрунту.
Вибір матеріалу для будівництва стрічкового фундаменту залежить від типу пристрою.
Основу збірного типу виготовляють:
Перед тим, як складеться проект і визначаться параметри фундаменту будівництва, рекомендується переглянути нормативні будівельні документи, в яких описані всі ключові правила розрахунку основи та таблиці зі встановленими коефіцієнтами.
Серед таких документів:
ГОСТ 25100-82 (95) «Грунти. Класифікація»;
ГОСТ 27751-88 «Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення щодо розрахунку»;
ГОСТ Р 54257 «Надійність будівельних конструкцій та основ»;
СП 131.13330.2012 «Будівельна кліматологія». Актуалізована версія СН та П 23-01-99;
СНіП 11-02-96. «Інженерні дослідження для будівництва. Основні положення";
СНиП 2.02.01-83 «Підстави будівель та споруд»;
Допомога до СНиП 2.02.01-83 «Посібник з проектування основ будівель та споруд»;
СНиП 2.01.07-85 «Навантаження та впливи»;
Допомога до СНиП 2.03.01; 84. «Посібник з проектування фундаментів на природній підставі під колони будівель та споруд»;
СП 50-101-2004 «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд»;
СНиП 3.02.01-87 «Земляні споруди, основи та фундаменти»;
СП 45.13330.2012 «Земляні споруди, основи та фундаменти». (Актуалізована редакція СНіП 3.02.01-87);
СНіП 2.02.04; 88 «Підстави та фундаменти на вічномерзлих ґрунтах».
Розглянемо докладно та поетапно план розрахунків для будівництва фундаменту.
Для початку проводиться сумарний розрахунок усієї ваги конструкції, включаючи дах, стіни та перекриття, максимально допустиму кількість мешканців, теплообладнання та побутові установки, навантаження від опадів.
Необхідно знати, що вага будинку визначає не матеріал, з якого виготовлений фундамент, а навантаження, яке створюється всією конструкцією з різних матеріалів. Це навантаження безпосередньо залежить від механічних особливостей та кількості використовуваного матеріалу.
Для підрахунку тиску на підошву підстави достатньо підсумувати такі показники:
Перший пункт обчислюється шляхом використання формули снігове навантаження = площа даху (з проекту) x встановлений параметр маси снігового покриву (свій для кожного району Росії) x поправочний коефіцієнт (на який впливає кут нахилу одно-або двосхилим даху).
Встановлений параметр маси снігового покриву визначається за районованою картою СН та П 2.01.07-85 «Навантаження та впливи».
Наступним кроком буде підрахунок потенційно допустимого корисного навантаження. У цій категорії знаходяться побутові прилади, тимчасові та постійні мешканці, меблі та ванне обладнання, комунікаційні системи, печі та каміни (за наявності), додаткові інженерні траси.
Існує встановлена форма підрахунку цього параметра, що розраховується із запасом: параметри корисного навантаження = загальна площа конструкції x 180 кг/м2.
У розрахунках останнього пункту (навантаження частин будівлі) важливо перерахувати максимум всі елементи будівлі, серед яких:
Причому для обчислення суми всіх наведених вище елементів використовують два методи – математичний та результати маркетингового розрахунку на ринку будівельних матеріалів.
Звичайно, також є варіант використання поєднання обох методів.
План першого методу є:
Метод маркетингового розрахунку орієнтується на дані Інтернету, засобів і відгуків фахівців. Зазначена питома вага також підсумовується.
Точними даними володіють конструкторські та збутові відділи підприємств, де можливо, продзвонивши їх, уточнити номенклатуру або скористатися сайтом виробника.
Загальний параметр навантаження на фундамент визначається підсумовуванням всіх обчислених значень – навантаження частин конструкції, корисне та снігове.
орієнтовний питомий тиск = маса всієї конструкції/розміри площі підошви основи.
Визначивши ці параметри, допустимо орієнтовне обчислення геометричних параметрів фундаменту стрічкового. Цей процес відбувається за деяким алгоритмом, встановленим у ході досліджень фахівцями наукового та інженерного відділу. Схема розрахунків розміру фундаменту залежить не тільки від передбачуваного навантаження на нього, а й від будівельних задокументованих норм заглиблення основи, які, у свою чергу, обумовлюються типом та структурою ґрунту, рівнем ґрунтових вод, глибиною промерзання.
Орієнтуючись на набутий досвід, забудовник рекомендує такі параметри:
Вид ґрунтів | Ґрунт у межах розрахункової глибини промерзання | Інтервал від запланованої позначки до рівня ґрунтових вод під час промерзання | Глибина встановлення фундаменту |
Непучинисті | Крупноуламкові, гравілисті піски, великі та середньої крупності | Не нормується | Будь-яка, незалежно від межі промерзання, але не менше 0,5 метра |
Пучинисті | Пісок дрібний і пилуватий | Перевищує глибину промерзання понад 2 м | Той самий показник |
Перевищує глибину промерзання не менше ніж на 2 м | Не менше ¾ частини розрахункового рівня промерзання, але не менше 0,7 м-коду. |
||
Суглинок, глина | Менше за розрахункову глибину промерзання | Не менше за розрахунковий рівень промерзання |
Параметр ширини стрічкового фундаменту не повинен бути меншим за ширину стін. Глибина котловану, що визначає параметр висоти основи, має бути розрахована на 10-15 сантиметрову піщану або гравійну подушку. Дані показники дозволяють у подальших обчисленнях визначитися з: Мінімальна ширина підошви фундаменту розраховується в залежності від тиску споруди на основу. Цей розмір, у свою чергу, визначає ширину самого фундаменту, що давить на ґрунт.
Саме тому так важливо зробити експертизу ґрунту перед тим, як розпочати проектування конструкції.
Камінь бутовий:
Бутобетон:
Цегла глиняна (звичайна):
Бетон (моноліт):
Бетон (блоки):
Далі важливо оптимально скоригувати параметри, підігнавши норми питомого тиску на ґрунт підошви відповідно до розрахункового опору ґрунту – здатність витримувати певне навантаження всієї конструкції без її осідання.
Розрахунковий опір ґрунту має бути більшим за параметри питомого навантаження від будівлі. Цей пункт є вагомою вимогою в процесі проектування основи будинку, відповідно до якої для отримання лінійних розмірів потрібно елементарно вирішити арифметичну нерівність.
Складаючи креслення важливо, щоб ця різниця становила 15-20% від питомого навантаження конструкції на користь величини здатності ґрунту витримувати тиск від будівлі.
Відповідно до видів ґрунту виводяться такі розрахункові опори:
100 кПа = 1кг/см²
Скоригувавши отримані результати, отримаємо орієнтовні геометричні параметри фундаменту конструкції.
Крім того, сьогоднішні технології дозволяють спростити обчислення за допомогою спеціальних калькуляторів на сайтах забудовників. Вказавши розміри основи та будівельний матеріал, що застосовується, можна підрахувати загальну вартість витрат на зведення фундаменту.
Для встановлення стрічкового фундаменту своїми руками знадобиться:
Запланувавши звести споруду на ділянці, варто попередньо дослідити місце, на якому планується будівництво.
Існують деякі правила для вибору місця під фундамент:
Визначившись, що обрана ділянка відповідає всім нормам, слід розпочати розмітку ділянки. Першочергово його потрібно вирівняти і позбавити бур'янів та сміття.
Для розмічувальних робіт знадобляться:
Перша лінія розмітки є визначальною – саме від неї вимірюватимуться всі інші межі. При цьому важливо встановити об'єкт, який стане орієнтиром. Це може бути інша споруда, дорога чи паркан.
Перший кілочок є правий кут будівлі.Другий встановлюється на відстані, що дорівнює довжині або ширині конструкції. Між собою кілочки з'єднуються спеціальним шнуром або стрічкою. За тією ж схемою забиваються решта.
Визначивши зовнішні межі можна перейти на внутрішні. Для цього використовуються тимчасові кілочки, які встановлюють на відстані ширини стрічкового фундаменту по обидва боки кутової розмітки. Протилежні позначки також поєднуються між собою шнуром.
Подібним методом встановлюються лінії несучих стін та перегородок. Передбачувані вікна та двері виділяються за допомогою кілочків.
Коли етап розмітки закінчено, шнури тимчасово знімаються і по відмітках землі викопуються траншеї під зовнішніми стінами конструкції по всьому периметру обмітки. Внутрішній простір виривається лише у тому випадку, якщо передбачається облаштування підвалу чи цокольного приміщення.
Встановлені вимоги щодо проведення земляних робіт зазначені у СНіП 3.02.01-87 про земляні споруди, основи та фундаменти.
Глибина траншей має бути більшою, ніж розрахункова глибина закладення фундаменту.Не варто забувати про обов'язковий підготовчий шар із бетону або сипучого матеріалу. Якщо вирита виїмка значно перевищує глибину з урахуванням запасу, можна заповнити цей обсяг тим самим ґрунтом чи щебенем, піском. Однак, якщо перебір перевищує більше 50 см, слід звернутися до проектувальників.
Важливо враховувати техніку безпеки робітників – надмірна глибина котловану потребує зміцнення стінок траншеї.
Відповідно до нормативних документів, кріплення не потрібні, якщо глибина складає:
Зазвичай для будівництва невеликої будівлі середня глибина траншеї становить 400 мм.
Ширина виїмки повинна відповідати плану, в якому вже враховується товщина опалубки, параметри підготовки, що підстилає, виступ якої за бічні межі основи допускається мінімум на 100 мм.
Звичними параметрами вважається ширина траншеї, що дорівнює ширині стрічки плюс 600-800 мм.
Важливо! Для того, щоб дно котловану було ідеально рівною поверхнею, слід використовувати водяний рівень.
Даний елемент є формою для наміченого фундаменту. Матеріалом для опалубки служить найчастіше дерево через його доступність у плані вартості та легкості виконання. Також активно використовується знімна або незнімна металева опалубка.
Крім того, в залежності від матеріалу різняться такі види:
Класифікуючи опалубку в залежності від типу конструкції, виділяють:
Угруповуючи різновиди опалубок по теплопровідності, розрізняються:
Структуру опалубки складають:
Для встановлення знадобляться такі матеріали:
Кількість цих матеріалів залежить від параметрів стрічкового фундаменту.
Сам монтаж передбачає чітке дотримання встановлених вимог:
Покрокова інструкція з облаштування суцільної опалубки для стрічкової основи:
Установка ступінчастої конструкції проходить декілька стадій. Кожному наступному ярусу опалубки передує інший такий самий ярус:
Установка ступінчастої опалубки також можлива разом, подібно до механізму складання суцільної конструкції. У такому випадку важливо дотримуватися горизонтального та вертикального розташування частин.
На фазі зведення опалубки важливим питанням є планування отворів для провітрювання. Продухи повинні розташовуватись мінімально на висоті 20 см від поверхні землі. Однак варто враховувати сезонні підтоплення та варіювати розташування залежно від цього фактора.
Матеріалом для вентиляційного отвору найкраще служить кругла пластикова або азбестоцементна труба діаметром 110-130 мм. Дерев'яні бруси мають особливість пристосовуватися до бетонної основи, через що їх потім буде важко витягти.
Діаметр продухів визначається в залежності від розмірів будівлі і може досягати від 100 до 150 см. Розташовуються дані вентиляційні отвори в стінах строго паралельно один одному на відстані 2,5-3 м.
За всієї необхідності продухів трапляються випадки, коли наявність отворів не потрібно обов'язково:
Правильному вибору арматури сприяє розуміння різноманітності класифікацій матеріалу.
Залежно від технології виготовлення арматура може різнитися:
Залежно від типу поверхні прути:
За призначенням:
Найчастіше до стрічкових фундаментів застосовуються арматура за ГОСТ 5781 - гарячекатаний елемент, застосовний для звичайних та попередньої напруги армованих конструкцій.
Крім того, відповідно до сортів сталі, а отже, і фізико-механічних властивостей, прути арматури відрізняються від А-I до А-VI. Для виготовлення елементів початкового класу використовують низьковуглецеву сталь, у високих класах – властивості, наближені до легованої сталі.
На запланованих ділянках з найбільшим навантаженням встановлюється монтажна арматура у напрямку передбачуваного додаткового тиску. Такі місця є кути конструкції, ділянки з найбільш високими стінами, основа під балконом або терасою.
При встановленні конструкції з арматури формуються перетину, примикання та кути. Такий не досконало змонтований вузол може призвести до тріщини або просідання фундаменту.
Саме тому для надійності використовуються:
Важливо пам'ятати, що кожному класу арматури відповідають певні параметри допустимого кута вигину і кривизни.
У цільний каркас частини поєднуються двома методами:
Виготовити гачок можна, якщо взяти товстий та міцний металевий прут. З одного краю для зручнішого користування роблять ручку, інший згинається у вигляді гачка. Склавши монтажний дріт удвічі, одному з кінців утворюють петлю. Після чого нею слід обвити армований вузол, заводячи гак в петлю таким чином, щоб він уперся в один з хвістів, а другий хвіст обвивають монтажним дротом, ретельно затягуючи навколо арматурного прута.
Усі деталі з металу ретельно захищаються шаром бетону (мінімально – 10 мм), щоб не допустити кислотну корозію.
Розрахунки кількості арматури, яка знадобиться для будівництва стрічкового фундаменту, вимагають визначення таких параметрів:
Норми СНиП вказують на параметри загальної площі перерізу елементів поздовжнього армування, які становитимуть щонайменше 0,1% площі поперечного перерізу.
Заливати монолітний фундамент рекомендується бетоном шарами завтовшки по 20 см, після чого ярус утрамбовується бетонним вібратором, щоб уникнути порожнеч. Якщо залити бетон взимку, що небажано, необхідно утеплити його за допомогою підручних матеріалів. У суху пору року рекомендується використовувати воду для створення ефекту вогкості, інакше це може вплинути на його міцність.
Консистенція бетону повинна бути однаковою для кожного шару, а заливка повинна проводитися в один деньоскільки низький рівень адгезії (спосіб зчеплення поверхонь різнорідних твердих або рідких консистенцій) може призвести до утворення тріщин. У тому випадку, якщо зробити заливку в один день неможливо, важливо хоча б рясно полити поверхню бетону водою і, щоб зберегти вогкість, покрити зверху поліетиленовою плівкою.
Бетон повинен відстоятись. Через 10 днів проводиться обробка стін підстави зовні бітумною мастикою і приклеюється гідроізоляційний матеріал (найчастіше руберойд), для захисту від проникнень води.
Наступний етап – зворотне засипання порожнин стрічкового фундаменту піском, який також укладається пошарово, при цьому ретельно утрамбуючи кожен ярус. Перед укладанням наступного шару пісок поливається водою.
Правильно встановлений стрічковий фундамент - запорука довгих років експлуатації будівлі.
Важливо чітко витримувати постійну глибину закладки основи по всій площі будівельної ділянки, так як незначні відхилення ведуть за собою різницю щільності грунту, насичення вологою, що ризикує надійність і довговічність фундаменту.
Серед упущень, що часто зустрічаються при будівництві фундаменту будівлі - в основному, недосвідченість, неуважність і легковажність до монтажу, а також:
Щоб уникнути таких помилок, важливо звертатися тільки до фахівців, які займаються встановленням фундаментів конструкцій, і намагатися стежити за етапами зведення. Якщо монтаж основи планується самостійно, перед початком робіт було б краще проконсультуватися з фахівцями в даній сфері.
Важливою темою під час зведення фундаменту є питання про рекомендовану пору року для подібних робіт. Як згадувалося вище, небажаним часом вважається зима і пізня осінь, оскільки промерзлий і розмоклий грунт призводить до незручностей, уповільнення будівельних робіт, і, що важливо, усадці фундаменту і появі тріщин на вже готової конструкції. Фахівці вказують, що оптимальний час для будівництва – теплі та сухі періоди (залежно від регіону ці проміжки випадають на різні місяці).
Іноді вже після зведення фундаменту та експлуатації будівлі приходить думка про розширення житлового простору будинку. Це питання вимагає пильного аналізу стану основи. При недостатній міцності будівництво може призвести до того, що фундамент лусне, просяде або з'являться тріщини на стінах. Такий результат може призвести до повного руйнування будівлі.
Втім, якщо стан фундаменту не дозволяє добудувати приміщення, не варто засмучуватися. На цей випадок існують деякі хитрощі як посилення фундаменту конструкції.
Такий процес можна проводити кількома способами:
Найважливіше при зведенні будь-якого типу фундаменту - правильно визначитися з необхідним видом, провести докладний розрахунок всіх параметрів, точно за інструкцією покроково виконувати всі дії, дотримуватися правил і порад фахівців і, звичайно ж, заручитися підтримкою помічників.
Технологія стрічкового фундаменту – у наступному відео.
